Перейти к содержимому


Приветствуем Вас на форуме Nissan Maxima Club! Чтобы писать сообщения и создавать темы, необходимо войти или зарегистрироваться!

Самый Популярный Контент


#884 Как правильно выбрать и купить автомобиль

Написано -=p@m=- 14 Март 2012 - 14:52

Не все имеют под боком компетентных друзей, не пожалеющих времени объездить полгорода в поисках и осмотрах претендентов на покупку. Для тех, кто решился на осмотр и выбор автомобиля сам и всех, кто хочет освежить эту полезную информацию в голове, и предназначена данная статья. Здесь мы постараемся рассказать о самых важных и основных моментах, на которые надо обратить внимание, чтобы правильно выбрать хороший автомобиль.
С чего начать?
Далее следуют 4 пункта, поясняющие, что нужно для покупки машины.
  • 1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
  • 2. Сверх этого, надо иметь примерно 20% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
  • 3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге автомобиля. Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
  • 4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Где и как искать машину?
  • 1. Необходимо сообщить всем знакомым о своем намерении купить автомобиль. Иногда это самый лучший способ взять машину дешево.
  • 2. http://www.Auto.ru — неоспоримый лидер по продаже машин в Интернете. Там всегда можно найти то, что нужно!
  • 3. Газета «Из рук в руки» — тоже отличный рынок! Всегда есть из чего выбрать.
  • Собрав всю информацию о машинах, выбираем наиболее оптимальные варианты и начинаем обзванивать их хозяев. Уже на стадии общения по телефону машины будут отсеиваться очень быстро. В результате останется 1–3 варианта, на которые действительно стоит съездить посмотреть!
Что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины:
  • 1. В ПТС есть вклейки? (ИХ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
- где машина стоит на учёте?
— как она будет оформляться при продаже?
  • 2. Продиктуйте VIN (Диктует — пробиваем его по интернету, например на экзисте http://www.japancats.ru/nissan/)
  • 3. Кузов
- Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
— Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
— Есть коррозия? (Nissan, как правило, гниют там, где их били)
— В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит — они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
  • 4. Двигатель
- Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров — можно считать критическим!)
— Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
— Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
— расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
— работает термомуфта или нет?
— Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет)
— Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
  • 5. Салон
- какое общее состояние салона?
— что не работает в салоне?
— дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
— работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
— что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
  • 6. Подвеска
- в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
— есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
  • 7. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет, в основном, могут рассказать о работе КПП)
- В каком состоянии диск сцепления? (только для механической КПП)
— МКПП (есть ли посторонние шумы?)
— АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
  • 8. Общие вопросы по обслуживанию
- Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить)
— Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
— Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
— и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете?
Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!
Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача — ПРОДАТЬ!
Осмотр
  • 1. Сверка номеров кузова и мотора.
- на правом крыле должна быть маркировочная табличка. Её отсутствие должно навести вас на мысли о том, что машина билась, причём сильно, либо что-то делалось с номерами, т. к. такие вещи просто так не снимают.
— проверяем VIN на панели под лобовым стеклом. Сверяем его с документами и смотрим читается он или нет. Если VIN не читается – вас ждет экспертиза. Если VIN полностью читается, снимаем пластиковую облицовку панели и суём руку под VIN, чтобы убедиться, что под ним нет никаких дополнительных швов.
— осматриваем номер двигателя (если он не читаем, то это также грозит экспертизой)
  • 2. проверяем геометрию кузова.
- берём в руки спичечный коробок и прислоняем его к стыкам дверей и крыльев. Двери и крылья должны быть на одном уровне. Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. (так можно определить, как и где билась машина)
— открываем капот. Смотрим вдоль каждого лонжерона. (на лонжеронах не должно быть никаких волн и складок)
— открываем багажник. Поднимаем коврики, снимаем обшивку с крыльев. Сморим нет ли вмятин, волн и сварочных швов.
— открываем и закрываем поочередно все двери машины. Если с кузовом все в порядке или он после аварии КАЧЕСТВЕННО восстановлен, то все двери должны открываться и закрываться одинаково! (Иначе геометрия нарушена и это признак битой машины)
— проверяем все “поддомкратные” места. Можно даже поднять ради эксперимента машину на домкрат, чтобы удостовериться, что метал там ещё есть.
— Смотрим разнотон окраски кузова с разных сторон под разными углами при разном освещении. (Как правило несовпадение цветов деталей кузова можно увидеть лишь если красилась часть машины, а не вся. Бывает, что вся морда блестит или “попа” ярче чуток, или наоборот темнее. Также могут отличаться от общего тона одна или несколько дверей, крыло, капот и прочее.)
Открывая двери и капот с багажником — сравнивайте цвет машины с цветом металла в проемах дверей, под капотом и в багажнике. При покраске по дешевке люди не утруждают себя предварительным разбором машины. Если вся машина блестит как новая, а по году ей это не положено, то однозначно перекрашивалась. Не ведитесь на убеждения продавца, что просто чтобы обновить краску. Мы же не немцы, чтобы раз в 5 лет капитально перекрашивать свои машины просто ради внешнего вида. Скорее всего под слоем краски скрывается ржавый или восстановленный кузов. Ищите также подвохи если днище недавно покрывалось антикором – тоже могут скрывать ржавчину или следы ремонта!
  • 3. Мотор
- Ищем потеки масла на двигателе. (Слишком чистый или, наоборот, излишне грязный двигатель должны вас насторожить — на первом хозяин может скрывать масляные потеки, которые после помывки не видны, а на втором видимо вообще ничего не делалось, что тоже плохо.)
— слушаем, как он работает и делаем умное лицо (здесь нужно обладать техническими навыками)
— смотрим на дым вылетает из выхлопной трубы на прогретом моторе, при резко нажатой до упора педали газа, подняв стрелку тахометра до 5–6 тысяч оборотов. (Синий дым свидетельствует о сильном износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает. Как правило, дело в неисправном лямбда-зонде, грязном инжекторе или мёртвых форсунках.)
— Некоторые, еще диагностируют мотор так:
При работающем двигателе осторожно откройте крышку заливной горловины.
Убедитесь, что изнутри «норовят» выскочить капельки масла и внутри стоит
масляный туман. (Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа
требует ремонта.) Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.)
  • 4. Проверка Автоматической КПП
Ее НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ! И кик-даун и 1, 2, 3, D, R! надо проехаться на каждом режиме, чтобы убедиться, что он работает, как и полагается и что АКПП исправна! (иначе, если ее придется ремонтировать или менять, то это будет дорого)
  • 5. Работа электрики и состояние салона
- проверяем работу печки на прогретом моторе
— проверяем работу кондиционера во всех режимах
— проверьте остального электрооборудования. все ли работает? понажимайте все кнопки и рычаги! посмотрите включают ли они то, что нужно?
— состояние салона определяем на взгляд, качающиеся передние сидения, как правило, свидетельствуют о том, что машина была в сильной аварии.
— пробег частенько скручивают. Однако есть вещи — реально отображающие возраст машины. по ним можно предположить ее реальный возраст и износ. это потертости боковины водительского сидения со стороны двери. стертые педали. лобовое стекло затертое дворниками до “ореола”.
  • 6. Проверяем машину на ходу. Выключив магнитолу, открываем окна и слушаем посторонние стуки и звуки.
- смотрите на износ протекторов шин. Иногда они могут о многом рассказать
— Если выбираемый автомобиль полноприводный — обязательно проверьте так ли это на самом деле? простой тест — передком машины въезжаете на газон так, что передние колеса оказываются на этом газоне, а задние упираются в бордюр. Стоите рядом и смотрите, пока по вашей просьбе хозяин топает “тапку в пол”. Уперевшись задними колесами машина с исправным приводом пробуксует передними и заскочит на бордюр вся. Машина же с проблемами в приводе не заскочит или заскочит только с помощью задних колес… передние будут просто катиться по инерции без пробуксовки.
  • 7. Регистрация ТС и расчёт с продавцом.
- лучше всего рассчитываться с продавцом после снятия машины с учёта. Рекомендуется присутствовать при снятии машины с учета, чтобы убедиться, что оформляется она честно.
— затем, идёте с продавцом в комиссионный магазин и оформляете справку-счёт, или договор купли-продажи. После оформления справки счета продавцом на ваше имя, совершаете обмен справки или договора купли-продажи и ключей от машины на ваши деньги.

Поздравляем! Теперь вы полноправный владелец Вашего автомобиля! И путь ваш лежит в страховую компанию, а затем в ГАИ на оформление всех документов, прохождение ТО и получение номеров и ПТС!
Остальные подробности и дополнения инфы читайте на форуме:


#797 о "Nissan Maxima Club"

Написано megabyte 12 Март 2012 - 16:04

Существует ряд форумов, посвященных автомобилям Ниссан Максима. На наш субъективный взгляд, развитие этих форумов давно остановилось, клубной жизнью никто не занимается. Такие ресурсы ценны с точки зрения поиска информации, но не более. Но мы здесь не для того, чтобы осуждать кого-либо. Мы здесь - чтобы создать СОВРЕМЕННЫЙ клуб.

Максима - автомобиль еще не старый, и будет еще долго служить своим владельцам, и эти владельцы еще долго будут нуждаться в совместном общении. Рано ставить крест на развитии клубного движения. Наоборот, мы создаем клуб, за который нам будет не стыдно перед любым другим автоклубом, посвященным даже самым современным моделям авто.

Немного о форуме и его идеях:
Визитная карточка нашего клуба - это форум, на котором Вы и находитесь. Каждый день мы ведем работу над улучшением форума, стараемся сделать его еще более привлекательным для общения и поиска информации. Последние новинки форума - Фотогалерея и Награды. В ближайшее время появятся и другие интересные функции!

Пара слов о самом клубе:
Одним из важнейших направлений деятельности клуба является проведение различных мероприятий. Недавно завершился новогодний фотоконкурс. В будущем мы планируем проводить регулярные встречи любителей Максимы и Цефиро. В нашем клубе вас ждут конкурсы, гонки и другие мероприятия. Скучно не будет!

И самое главное:
Нам важен каждый участник! Заходите к нам почаще, общатесь, помогайте другим. Смело создавайте новые темы по интересующим Вас вопросам. Только вместе мы сможем сделать клуб интересным!

С уважением, администрация NissanMaximaClub.ru


#700 Блок предохранителей Ниссан Максима и Цефиро А32

Написано megabyte 25 Февраль 2012 - 22:08

Fuse Block J/B Блок предохранителей в салоне

Акт Номер Ампер Cell Code Описание
IGN 1 10 SRS AIR BAG подушки безопастности
ACC 2 15 A/C,A Вентилятор BLOWER MOTOR (система климат-контроля)
3 15 A/C,A Вентилятор BLOWER MOTOR (система климат-контроля)
IGN 4 7.5 A/T Управляющий сигнал IGNITION для TRANSMISSION CONTROL MODULE
TP/SW A/T Control (переключение дросельной заслонки)
BAT 5 7.5 TAIL/L Лампы габаритов PARKING LAMP (обе)
Лампы габаритов TAIL (четыре) (эти лампы гибридные со стоп лампами)
Лампы габаритов передние боковые MARKER LAMP (две)
Лампы габаритов задние боковые MARKER LAMP (две)
Лампы подсветки номерного знака (две)
SW/ILL Управляющий сигнал для BSM об освещении
ACC 6 15 CIGAR Прикуриватель
7 10 MIRROR Электропривод стекол зеркал
DEF Подогрев зеркал
8 15 TV Телевизор
BAT 9 10 Spare Запасной
10 15 STOP/L Лампы стоп сигнала гибридные
Лампа дополнительного стоп сигнала (под задним стеклом)
ABS Управляющий сигнал для блока ABS
11 10 TURN Лампы поворотников, генератор мигания, аварийка
MULTI Питание реле Multi-Remote Control (при его наличии)
IGN 12 7.5 ASCD CRUISE CONTROL
DEFOGER Питание реле подогрева заднего стекла и реле подогрева зеркал
SROOF Активация люка крыши (включение реле люка) (питание люка Fuse "f")
COMM Управляющий сигнал IGNITION для BSM
13 10 CHARGE Лампа индикации СHARGE
Управляющее напряжение на генератор
WARN Лампы индикации аварий и предупреждений на панели приборов
ASCD Лампа индикации CRUISE CONTROL
DTRL Лампа индикации OD OFF
METER Питание спидометра и одометра
SRS Лампа сигнализации AIR BAG
A/T Переключатель режимов АКПП (INHIBITOR SWITCH)
BACK/L Лампы сигнализации движения задним ходом
ABS Лампа индикации ABS
Лампа индикации MALFUNCTION
14 7.5 TURN Лампы поворотников и генератор мигания
15 10 ABS Питание блока управления ABS
16 7.5 A/C,A Органы управления климат-контролем
A/C,M Активация системы климат-контроля
FICD Питание реле компрессора и соленоида системы климат-контроля
17 10 CANI/V Соленоид Evaporative Emission Canister Purge Control
EGRC/V Соленоид EGRC (Exhaust Gas Recirculation)
F/PUMP Питание реле бензонасоса
COOL/F Питание реле вентиляторов охлаждения (всех трех реле)
PST/SW Соленоид Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure
START Питание основного реле блокировки зажигания
ASCD Активация CRUISE CONTROL (питание CRUISE CONTROL Fuse 12)
THEFT Питание реле блокировки зажигания от штатной сигнализации
SW/V Питание датчика масла Power Steering Oil Pressure Switch
BYPS/V Вакуумный отсекатель Vacuum Cut Valve Bypass
FPCM Питание разъема CONSULT
Соленоид IACV-FICD
BAT 18 7.5 ILL Лампы подсветки кнопок дверей, пепельницы, притухания экрана часов,
музыки, кнопок и притухания экрана климат-контроля, бардачка, кнопки аварийки,
кнопок CRUISE CONTROL, кнопки подогрева стекла и зеркал, панели приборов
ACC 19 7.5 COMM Управляющий сигнал ACC для BSM (Electronic products)
20 20 WIPER Питание всех узлов дворников (двигателя привода,насоса и реле)
21 10 CLOCK Включение часов при ACC (питание часов Fuse 40)
AUDIO Активация штатной магнитолы при ACC (питание магнитолы Fuse 62)
Активация штатного CD проигрывателя при ACC (питание CD Fuse 40)
P/ANT Активация автоматической антенны при ACC (питание антенны Fuse 40)
- 22 15 AUDIO Питание штатного аудио усилителя
23 - -
BAT 24 10 PHONE Питание штатного телефона
25 - -
26 7.5 STEP/L Лампы светильников в дверях (левая и правая дверь)
INT/L Лампы штурманские (над головой) левая и правая
ROOM/L Лампа центрального потолочного светильника
Лампа подсветки ключа зажигания
Лампа подсветки багажника
IGN 27 - -
28 7.5 PHONE Активация штатного телефона при ACC (питание телефона Fuse 24)
29 10 HSEAT Подогрев сидений
30 - -
31 - -
32 15 F/PUMP Бензонасос
START 33 7.5 S/SIG Питание реле зажигания (Старт сигнал)
IGN 34 15 FRO2LH Передний левый датчик кислорода
FRO2RH Передний правый датчик кислорода
RRO2 Задний датчик кислорода
ACC 35 - -
36 7.5 PHONE Активация штатного телефона при ACC (питание телефона Fuse 24)
BAT 37 15 TLID Электрозамок открытия багажника
IGN 38 20 DEFOGER Подогрев заднего стекла
39 20 DEFOGER Подогрев заднего стекла
BAT 40 7.5 CLOCK Питание часов (активация fuse 21)
AUDIO Питание штатного CD проигрывателя
MULTI Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH (LCU05)
A/T Питание TRANSMISSION CONTROL MODULE
P/ANT Питание автоматической антенны
BUZZER Питание зуммера
THEFT Питание светодиода индикатора штатной сигнализации
COMM Питание системы климат-контроля
TRNSMT INTEGRATED HOME LINK TRANSMITTER
D/LOCK Питание KEY SWITCH для BSM
METER Питание спидометра и одометра
INIT/L лампы VANITY MIRROR ILLUMINATION (левая и правая)

Fusible Link Box Блок предохранителей под капотом

Акт Номер Ампер Cell Code
BAT a 140 Charge Зарядка аккмулятора от генератора
Fuse Питание на предохранители b,d,e,f,60,61,62,63,64,65,66
b 65 Blower Motor Relay Реле вентилятора кондиционера
Fuse 2,3 Подача питания на Fuse 2,3
Accessory Relay Реле Accessory
Fuse 6,7,19,20,36 Подача питания на Fuse 6,7,19,20,36 (питание аксессуаров)
- c - -
BAT d 30 COOL/F Вентиляторы охлаждения (оба) , низкая скорость вращения
e 30 COOL/F Вентиляторы охлаждения (оба) , высокая скорость вращения
f 30 CIRCUIT BREAKER 1 Подача питания на предохранитель-автомат CIRCUIT BREAKER 1 (см. ниже)
CIRCUIT BREAKER 2 Подача питания на предохранитель-автомат CIRCUIT BREAKER 2 (см. ниже)
g 30 ABS Контуры ABS CONTROL ACTUATOR
h 30 IGNITION SWITCH Втягивающее реле стартера
Сигнал зажигания на ECM (блок управления двигателем)
Инжекторы (форсунки) 6 штук
Катушки зажигания 6 штук
Активация всех аксессуаров при ACC
i 30 ABS Двигатель ABS CONTROL ACTUATOR
- j - -
BAT k 75 NEXT FUSE Подача питания на Fuse 10,11,22,24,26,37,38,39,40
IGNITION RELAY
NEXT FUSE Подача питания на Fuse 12,13,14,15,16,28,29
53 15 H/LAMP Лампа ближнего/дальнего света левая
F/FOG Питание реле противотуманных ламп
54 15 H/LAMP Лампа ближнего/дальнего света правая
Лампа индикации дальнего света
- 55 - -
BAT 56 7.5 COMM Питание BSM
57 7.5 MAIN Питание блока управления двигателя ECU
MAFS Питание датчика расходометра воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
AAC/V Двигатель холостого хода Idle Air Control
PGC/V Двигатель очистителя-испарителя Evaporative Emission Canister Purge
58 10 MAIN Питание блока управления двигателя ECU
EMNT Питание блока Front Engine Mounting Control
- 59 - -
BAT 60 7.5 CHARGE Питание регулятора напряжения генератора
61 7.5 A/C,M Компрессор (система климат-контроля)
FICD Соленоид (система климат-контроля)
62 15 AUDIO Питание штатной музыки
63 15 F/FOG Лампы противотуманных фар (левая и правая)
64 10 HORN Гудок и реле гудка
ASCD Питание кнопок управления CRUISE CONTROL
THEFT Питание реле гудка штатной сигнализации
65 7.5 THEFT Гудок штатной сигнализации
Питание реле гудка штатной сигнализации
66 15 LIGHTING SWITCH Питание включателя ламп габаритов (общий предохранитель на всю подсветку)
Fuse 5,18 Питание на предохранители 5 и 18

Circuit Breaker 1 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")

BAT #1 SEAT Электропривод сидений

Circuit Breaker 2 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")

BAT #2 COMM Многофункциональный блок управления водительской двери (LCU01) (стекла и замки)
Блок управления пассажирской двери (LCU02) (стекло и замок)
Блок управления задней правой двери (LCU03) (стекло и замок)
Блок управления задней левой двери (LCU04) (стекло и замок)
SROOF Питание люка крыши



Fuse - Предохранитель

Circuit Breaker - Восстанавливаемый предохранитель (автомат)

BAT - задействованы когда покдлючен аккумулятор

IGN - задействованы при заведенном двигателе

ACC - задействованны при повороте ключа в положение ACC



#4029 свап.

Написано Алексей 57 08 Июнь 2014 - 10:50

Привет всем! Поменял двигатель 2.0 на 3.0. Сказали нужно менять косу. Скажите они все одинаковые с двигателя 3.0 на максимках а32 или нет? У меня макс а32 95 г.в.


#3203 ГРМ

Написано megabyte 15 Октябрь 2013 - 19:22

Замена цепи ГРМ

 

Необходимый инструмент:

  • набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
  • ключи накидные/рожковые;
  • отвертки;
  • монтировка 1 шт.;
  • домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
  • труба;
  • хороший герметик;
  • динамометрический ключ;
  • большой канц. нож;
  • звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Поддомкрачиваем машину, поднимаем полностью переднею часть, чтоб удобно было под ней ковыряться! О технике безопасности писать тут не буду, любой знает, что под машину на домкрате лучше не залазить, так что побеспокойтесь заранее поищите какие-нибудь надежные опоры достаточной высоты в количестве 2 штук, так как перед нужно задирать весь…ну если нет ямы конечно. Иначе будет неудобно лазить под машиной.

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

 

chain01.gif

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

chain02.gif

 

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

 

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

chain03.gifchain04_small.jpg

 

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

 

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

chain05.gif

 

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

chain06.gif

 

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

chain07.gif

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

chain08.gif

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

 

Демонтаж стартера.
В первую очередь снимаем весь пластмассовый воздухопровод. Описывать это не буду так как не помню что мы там крутили но ни чего сложного там нет, под фильтром 4 болта, нужно поснимать все шлангочки, отсоединить все электрические разъемы, вот в общем-то и все. Для тех кто, читая думает – «вот блин, не описал данную процедуру, как же я теперь смогу разобрать этот воздуховод?» скажу с полной уверенностью, что когда вы дойдете до этой стадии, демонтаж воздухопровода покажется вам детской шалостью. Так что смело вперед! Сам стартер крепится на 2-х болтах (на «14» и на «17»), еще от стартера нужно открутить клемму с АКБ и снять питающий втягивающею катушку провод. У кого есть ABS с демонтажем придется попарится, так как места чтоб вытащить стартера мало, но вытащить можно, сами через это прошли. Без ABS стартер просто сам вылетает из под капота.

chain23.gif

 

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

chain09.gifchain10_small.jpg

 

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

chain11.gif

 

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

chain12_small.jpg

Разбирали подушку полностью. Открутили «крышку» три болта. Открутили центральный большой болт. Потом еще открутили болт, и две гайки, располовинили подушку. Открутили болты от двигателя, удалили подушку полностью.

Рекомендации(от Starcon): надо открутить шпильку опоры, которая через крышку вкручивается в блок. Вынимать шпильку не надо, а снять можно вместе с крышкой. Шпилька затянута моментом 8-10 Нм, т.е. выкручивается чуть ли не руками. Сорвать резьбу там сложно. Но смысл ее выкручивать если так можно поставить.

chain13.gifchain14.gifchain15_small.jpg

 

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

chain16.gif

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

chain17.gif

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

chain18_small.jpg chain19_small.jpg

Немного о компонентах под крышкой.

chain20.gif Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

chain21.gifchain24_small.jpg
так выглядит на машине

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

chain22.gifchain25.jpg
прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

chain29.gifchain30.gifchain31.gif

Дело в том что нижняя часть крышки как бы ставится на второй масляный поддон, а два болта которые мы откручивали (рис. 11) притягивают её к поддону. И по «правильному» надо было бы снимать и второй поддон, чтоб при сборке нормально герметизировать место соединения крышки цепи и второго поддона, но это еще куча времени и нервов. Поэтому мы понадеялись что, намазав толстый слой герметика (кстати, штатный слой тоже был не детской толщины) и аккуратно поставив крышку на место, все будет хорошо. Вот фотография чтоб было понятнее:

chain26_small.jpg

 

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

chain27.gifchain28.gif




#3124 OVERDRIVE (O/D)

Написано DRONGO 23 Сентябрь 2013 - 16:03

На рукоятке переключения передач автоматической коробки расположена кнопка с названием "O/D (on|off)", что означает переключение режимов овердрайва.

Использование кнопки OVERDRIVE (O/D) предоставляет водителю возможность включить или выключить переключение АКПП на 4-ую передачу. Для включения овердрайва кнопку необходимо нажать (никакой дополнительной индикации этого режима нет). Выключенный овердрайв (кнопка отжата) сигнализирует о своём таком состоянии соответствующей жёлтой сигнальной лампой с надписью "O/D off" на щитке приборов сверху посередине.
Как работает овердрайв

Что значит овердрайв включен? Это значит, что по мере разгона коробка передач будет последовательно переключаться с 1-ой по 4-ую передачу (на А32,А33 Цефирах 4-х ступенчатая АКПП) с последующим включением блокировки гидротрансформатора (многие этот небольшой толчок принимают за 5-ую передачу - это неверно). И в обратной последовательности понижать передачи при торможении. Выключенный овердрайв блокирует возможность коробки переключаться на передачу выше 3-ей. Встаёт резонный вопрос - а зачем это надо? Это повод прочитать следующий абзац.
Зачем надо включать/выключать овердрайв

Для ответа на этот вопрос предлагаю провести эксперимент. Выберите длинный пологий подъём в условиях интенсивного движения, когда скорость потока часто меняется от 40 до 60 км/ч. Включите овердрайв. Обратите внимание как работает коробка. Вы начали разгоняться - коробка сделала 1-2-3-4 и, возможно, успел заблокироваться гидротрансформатор. Вы едете со скоростью 60 км/ч, обороты двигателя минимальны (меньше 2тыс). Вдруг скорость потока снижается - Вы жмёте тормоз, скорость падает. Однако раз - и снова можно двигаться с прежней скоростью. Вы нажимаете газ (ведь надо же адекватно ехать в потоке и держать дистанцию!) и тут понимаете - машина "тупит", т.к. передача скорее всего осталась 4-ой, а для соответствующего набора скорости текущих оборотов явно недостаточно. Можно, конечно, нажать газ сильнее и тогда сработает переключение передачи вниз или нажать резче, чтобы вызвать кик-даун (по сути один и тот же результат, но понятия эти разные). При таком решении результата вроде бы достигли - передача понизилась, обороты возросли, машинка снова бодрая и вышла на прежнюю крейсерскую скорость в 60 км/ч. И тут на тебе - опять тормозить. Далее думаю понятно - эти переключения туда-сюда начинают надоедать, т.к. как минимум комфорт от такой езды уменьшается, а про то, что коробка в этот момент работает (читай изнашивается), переключая скорости, и говорить не приходиться. А попробуйте теперь выключить овердрайв и повторить опыт! Результаты на лицо - в указанном интервале скоростей переключений не стало! Итог: комфорт езды возрос, коробка не изнашивается, машина более адекватна к работе педали газа.
Вредна ли езда с выключенным овердрайвом для двигателя/коробки

Нет. Если думать головой. Собственно, этот подход справедлив по отношению к любой технике. Что значит "думать головой" читайте ниже по тексту.
Как сказываются разные режимы работы O/D на расход топлива

Если передача ниже (с выключенным овердрайвом), а скорость выше, то, вероятно, автомобиль больше потребляет топлива вследствие увеличенных оборотов. Так думается в первом приближении. И если ездить на больших скоростях с выключенным овердрайвом, то, вероятно, это предположение будет иметь реальную почву. Однако, если "с головой" использовать овердрайв, то лично мои замеры и замеры знакомых говорят о том, что разница если и есть, то совершенно незаметна. Поэтому просто рекомендую заняться практическими экспериментами самостоятельно. Для однозначного понимания фразы "с головой использовать овердрайв" предлагаю ознакомиться со следующим абзацем.
Когда имеет смысл переключать режимы работы O/D

Конкретных рекомендаций от производителя по данному вопросу не существует. Поэтому всё описанное ниже является результатом наблюдений и экспериментов, т.е. априори субъективно. Однако, я с достаточной долей уверенностью могу сказать, что описанное ниже скорее соответствует истине, нежели нет.

Итак, разумно выключать овердрайв в следующих ситуациях:
- при затяжных спусках/подъёмах;
- при "рваном" темпе движения в условиях города;
- для комфортного передвижения со скоростью менее 50 км/ч (thanks to Druqn).

Я знаю мнение, что кто-то советует выключать овердрайв для обгона на трассе. Я не согласен с этим мнением по следующим причинам:
- при обгоне замешкаться недопустимо и надо контроллировать ситуацию (ведь надо отжать кнопку == значит снять руку с руля == значит небезопасно);
- если у вас очень большая скорость, то выключение овердрайва приведёт к резкому повышению оборотов - Вы уверены, что они не прыгнут в красную зону?

Поэтому моё личное мнение состоит в том, что при обгонах правильно пользоваться исключительно кик-дауном - в этом случае "мозги" АКПП додумают за Вас всё, что необходимо в этой ситуации. Правда кик-дауном тоже надо уметь пользоваться, но это уже отдельная тема для разговора :)

Разумно включать овердрайв в следующих ситуациях:
- при езде на трассе;
- при езде на постоянной скорости;
- при езде на большой скорости (>120км/ч).
Резюме

Овердрайв вещь нужная и полезная и ей надо уметь пользоваться. Лично для меня эта маленькая кнопка вещь незаменимая. С опытом начинаешь прогнозировать дорожную ситуацию с точки зрения описанных выше нехитрых рекомендаций и вовремя включать нужный режим. Однако людям, которые не хотят заморачиваться на использование этого режима, можно посоветовать продолжать и дальше не заморачиваться - овердрайв больше служебный режим работы коробки, нежели штатный, а потому ни Вы, ни Ваш автомобиль не потеряют ничего от того, что кнопка "O/D on|off" останется у Вас девственно пыльной :)                                                                        сайт-источник — www.cefiro.ru     Ссылка ;http://www.cefiro.ru...article.php?id=54&thiscat=3




#5949 Подскажите в чем проблема и что делать?

Написано Hasan 17 Февраль 2016 - 23:52

Всем привет!
Ниссан максима 98 года,араб 3.0 л,
Во время движения начала глохнуть,потом поднялась температура и погнало тосол в расширительный бачок.
Во время поиска неисправности обнаружил,что в одном из цилиндров появился тосол.
Кто знает подскажите что делать.
 




#5742 панель приборов

Написано сергей1989 09 Ноябрь 2015 - 10:32

добрый день. подскажите пожалуйста почему при включении зажигания поднимаются приборы до придела . температуры и датчик бензина на А32 и на панели киллометража показанно 999999 а на самом деле 401585




#5692 Обмен денег.

Написано flint 29 Октябрь 2015 - 19:36

Подскажите, где быстро и без риска обменять веб мани?




#4100 Переделка выпуска на Ниссан Максима е32 30j

Написано Sergey Rudenko 07 Июль 2014 - 08:18

Доброго времени суток! много я прочел (бесполезной) информации, много всякой теоретической белеберды - рассуждений на форуме "Умных" комментариев по поводу работы выпускной системы на максиме.
Началось все с того что увидел на своем выпускной коллектор и сразу Охренел. 
-как так? зачем? почему? какого хрена (правая половинка блока дышит на встречу левой.?)
61d6ff4s-480.jpg
Ход работы:
(когда мастер увидел состояние болтов, он с матом сказал что такое х.. я не откручу, щас все только обломаем....)
но был приятно удивлен все открутилось.!!!!
и так,
1. Снимаем старые "штаны" (прошу не путать со своими и не нужно их скидывать в мастерской :)
2. Срезаем, оставляя только места крепления к выпускному коллектору.
3. Прикручиваем остатки старой выхлопной обратно к выпускному коллектору
4. Начинаем подгонять трубу (используем трубогиб)
e1d6ff4s-480.jpg
5. Когда трубы подогнаны - начинаем прихватками фиксировать ее.
11d6ff4s-480.jpg
91d6ff4s-480.jpg
 
6. Делаем соединение 2в1 в моем случае я решил использовать трубу до оконечной банки D60мм но ваше дело правое можете делать 2х50 в 50 2х50 в 70......
дело ваше, но и потери мотора тоже ваши будут.
на мой взгляд 60 труба самая оптимальная. 
(это с расчетом на будущий компрессор)
c1d6ff4s-480.jpg
7.После соединения обязательно установить гофру- для смягчения колебательных нагрузок
b1d6ff4s-480.jpg
8. Делаем соединительный флянец.
в моем случае был взят от "Мерседес Е220" (кто то оставил часть трубы с хорошими кольцами.
89d6ff4s-480.jpg
9. Заводим трубу к "стандартному" резонатору
проверяем все ли нормально ничего не задевает все класс! 
тогда снимаем все и начинаем проваривать швы.
49d6ff4s-480.jpg
Скажу сразу что пропало у мотора шипение, теперь действительно слышно V6
Собственно говоря и все! 
дальше ваше желание и возможность а также индивидуальность в выпуске т.е резонатор и глушитель.
 
Забегая вперед скажу что при удалении первого резонатора (второму придет сразу "Е..зда") 
т.к нагрузка огромная и он будет звенеть и издавать неприятный звук.
так что готовьтесь и на замену основного резонатора.
п.с поставить первый (маленький не удалось - нет места) 
 
Вот и все!, думал напишу поэму но все кратко, доступно и понятно.
задавайте вопросы кому интересно,
 
и еще,вы когда на форумах предлагаете "тюнинг" вызлоп от китайцев - вы вообще о здоровье мотора думаете?
не ставьте это блестящее говно.



#3994 Красим Maximky в Raptor U-POL мини отчёт

Написано absolem 02 Июнь 2014 - 17:23

Ну собсно коротенечко... :rolleyes:

 

Берём "Максимку" 2002 г.в. серебристый металлик, по ПТС светло-серый...

И снимаем полностью старое, а также "новое", но хреново покрашенное бывшими хазяевами облезлое ЛКП, по мере необходимости производим разбор авто. Зачищаем ржавые участки и протравливаем...

 

a5cbe7b757ad.jpg

 

549170dacd17.jpg

 

e9537d1125e3.jpg

 

Рихтуем и убираем крупные вмятины, царапины и т.д. всем известным способом, кстати особо даже не паримся по этому поводу, так как RAPTOR всю мелочевку и не тока, скроет!

 

9dcd42fc1d15.jpg

 

Наносим U-POLовский грунт ASID-8, кстати информация о том, што он травящий, не верна!

 

d9ee16e4360e.jpg

 

Просматриваем с помощью грунта фсе крупные косяки, которые не были заметны на голом металле и убираем. На мелочь забиваем и ещё раз грунтуем. Не забываем прамер по пластику! Кста, тож U-POLовский.

 

a540acd427ac.jpg

 

Ну а далее наносим RAPTOR...

 

Покрываем мелкой шагренькой, штобы получался матово-бархатистый серый цвет (фото почему-то не передаёт реальной картинки, ну да и хрен с ним)

Ну вот собсно и результат...

 

8444b1c443f1.jpg

 

652888d71c58.jpg

 

94cc8e4ff0d0.jpg

 

868aa1e923b6.jpg

 

883db417a22a.jpg

 

Ну а эт окончательный вариант, правда здесь машинка уже немного грязновата.

 

81a5a7baa4fc.jpg

 

6e8eabf22496.jpg

 

617ad9df8ae7.jpg

 

96d278cc3f4e.jpg

 

dc89e1d5f460.jpg

 

З.Ы. На вкус и цвет товарищей нет!

 

 

 

 




#3734 Умирает АКПП (а32)

Написано Kelevra 21 Февраль 2014 - 21:38

1




#3607 родная сигнализация А32 (проблемы)

Написано Baha RS 11 Январь 2014 - 19:41

купил машину недавно брелок вообще не реагирует открываешь машину с ключа срабатывает сигналка включаешь зажигание все пропадает!ни кто не делал такое ?а32!98год!2литра




#3366 Продам штатную магнитолу для Максимы А33

Написано Дмитрий Деновитц 20 Ноябрь 2013 - 09:01

Продается штатная кассетная магнитола, стояла на Максиме А33 2004 года, 500 рублей, БЕЗ ТОРГА, самовывоз из г.Королев, М.О. 8-926-333-34-43, Дмитрий. КОДА НЕТ!

Прикрепленные изображения

  • Photo0943.jpg
  • Photo0941.jpg



#3159 Помогите найти предохранитель

Написано megabyte 02 Октябрь 2013 - 08:59

Предохранители Ниссан Максима




#2967 Не заводится (сборная тема)

Написано mtep 03 Август 2013 - 23:05

Хотелось бы помочь страдающим данной неисправностью. У самого была такая же. Стартер "маслает", но нет запуска. Вычитал однажды статью конкретных специалистов, которые выяснили, что при изношенных щетках стартера (пусть он и вращает двигатель), от него создаются электрические помехи на нижний датчик положения коленвала, так же отвечающий за образование искры, как и верхний, как и датчик положения распредвала. Поэтому все просто. При условии, что все датчики рабочие и присутствует достаточная масса на двигатель, либо снимаем стартер и отдаем в ремонт, либо его меняем на новый. Всем удачи!




#2952 Пропала задняя спорость на АКПП

Написано _frei_ 24 Июль 2013 - 12:43

Добрый день, на максиме пропала задняя передача, вперед машина едет, подскажите в чем проблема. Спасибо.




#2883 помощь при покупке maxima

Написано khasyanOFF 03 Июль 2013 - 15:28

добрый день, владльцы данного автомобиля, собираюсь покупать 2002-2004 года, бюджет 350 (потолок), можно ли приобрести что-то достойное?
А главное подскажите на что стоит обратить внимание, какие болячки данного автомобиля и тд, при покупке.

p.s. вообще стоит брать данный автомобиль данных лет, за такую цену?


#2867 Взорвался бачок радиатора

Написано XAHbI4 24 Июнь 2013 - 20:33

Вообщем сегодня произошла у меня такая неприятная история, стою я значит в пробке, двигаюсь потихоньку, на улице жара 35 градусов, машина начинает потихоньку греться, и тут такой мощный хлопок, что у меня аж капот открылся и потек и под него антифриз, дыму навалило куча, открываю, а у меня верхний бачок радиатора лопнул, а бачок с антифризом полный!!!! Почему такое может быть, почему у меня бачок радиатора взорвался???

забыл уточнить, вентиляторы у меня работали!!!


#2829 автомат в аварийном режиме!

Написано alllexxx_78 05 Июнь 2013 - 16:47

Здравствуйте! Коробка-автомат в аварийном режиме, только третья и задняя передачи...Стрелка спидометра дергается, может из-за датчика спидометра, автомат уйти в аварийный режим? Авто МАКСИМА А(32) 3литра 1998г.в???