Перейти к содержимому


Приветствуем Вас на форуме Nissan Maxima Club! Чтобы писать сообщения и создавать темы, необходимо войти или зарегистрироваться!

Самый Популярный Контент


#884 Как правильно выбрать и купить автомобиль

Написано -=p@m=- 14 March 2012 - 14:52

Не все имеют под боком компетентных друзей, не пожалеющих времени объездить полгорода в поисках и осмотрах претендентов на покупку. Для тех, кто решился на осмотр и выбор автомобиля сам и всех, кто хочет освежить эту полезную информацию в голове, и предназначена данная статья. Здесь мы постараемся рассказать о самых важных и основных моментах, на которые надо обратить внимание, чтобы правильно выбрать хороший автомобиль.
С чего начать?
Далее следуют 4 пункта, поясняющие, что нужно для покупки машины.
  • 1. Необходимо знать точную сумму, за которую вы хотите приобрести автомобиль.
  • 2. Сверх этого, надо иметь примерно 20% от планируемой стоимости машины. Эти средства нужно будет потратить, уже после покупки, на оформление купли-продажи, постановку на учет, страхование, техосмотр, прочие платежи, а также доводку и ремонт.
  • 3. Время. Количество времени, потраченное на поиски, как ни странно, пропорционально состоянию найденного и выбранного в итоге автомобиля. Помните! Поиски всегда себя оправдывают! Не стоит покупать первый попавшийся автомобиль! Нужно, чтобы при выборе вам было с чем сравнить осматриваемого “пациента”!
  • 4. Как к любому зачету и экзамену, вам надо подготовиться к покупке. Для этого необходимо прочитать и по возможности запомнить основные достоинства и недостатки автомашины, которую вы собираетесь покупать.
Где и как искать машину?
  • 1. Необходимо сообщить всем знакомым о своем намерении купить автомобиль. Иногда это самый лучший способ взять машину дешево.
  • 2. http://www.Auto.ru — неоспоримый лидер по продаже машин в Интернете. Там всегда можно найти то, что нужно!
  • 3. Газета «Из рук в руки» — тоже отличный рынок! Всегда есть из чего выбрать.
  • Собрав всю информацию о машинах, выбираем наиболее оптимальные варианты и начинаем обзванивать их хозяев. Уже на стадии общения по телефону машины будут отсеиваться очень быстро. В результате останется 1–3 варианта, на которые действительно стоит съездить посмотреть!
Что спрашивать о машине по телефону?
Список вопросов, которые надо задать нынешнему владельцу машины:
  • 1. В ПТС есть вклейки? (ИХ ТАМ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО)
- где машина стоит на учёте?
— как она будет оформляться при продаже?
  • 2. Продиктуйте VIN (Диктует — пробиваем его по интернету, например на экзисте http://www.japancats.ru/nissan/)
  • 3. Кузов
- Машина была в авариях? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
— Машина была крашена? (повод внимательнее оценить геометрию кузова)
— Есть коррозия? (Nissan, как правило, гниют там, где их били)
— В каком состояние пороги? (Машину с гнилыми порогами брать не стоит — они, как правило, отражают общее состояние автомобиля)
  • 4. Двигатель
- Какой расход масла на 10 000 км? (более 5-ти литров — можно считать критическим!)
— Есть посторонние стуки в моторе? (Повод померить компрессию, показать мотор мастеру для оценки стоимости ремонта)
— Есть ли течь технических жидкостей? (как правило, если за машиной хорошо следили, их не должно быть)
— расход бензина в городском цикле (по нему можно следить о работе всех вспомогательных агрегатов, лямда-зонда, герметичности подачи воздуха)
— работает термомуфта или нет?
— Какое масло заливает в двигатель и с какой периодичностью? (возможность представить приблизительные условия эксплуатации и отношение хозяина к покупке “расходников” – экономил на машине или нет)
— Каким бензином заправляется? (Экономит на машине или нет)
  • 5. Салон
- какое общее состояние салона?
— что не работает в салоне?
— дует ли печка? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
— работает ли кондиционер? (для расчёта стоимости примерного ремонта)
— что из электрики не работает? (повод внимательнее оценить состояние проводки и электрики)
  • 6. Подвеска
- в каком состоянии передние/задние амортизаторы (для примерного расчёта стоимости ремонта)
— есть ли стуки в передней/задней подвеске? (для примерного расчёта стоимости ремонта)
  • 7. Трансмиссия (как правило об этом пункте мало кто вам что-то внятное скажет, в основном, могут рассказать о работе КПП)
- В каком состоянии диск сцепления? (только для механической КПП)
— МКПП (есть ли посторонние шумы?)
— АКПП (Есть ли рывки при трогании с места и переключении, пробуксовывает ли коробка) ответ должен быть НЕТ, иначе вас ждет ремонт КПП, а он весьма дорогой.
  • 8. Общие вопросы по обслуживанию
- Как давно у вас эта машина? (если недавно и уже продает – должно насторожить)
— Где обслуживается и чинится машина? Сам в гараже? Сервис? Дядя Вася? (можно понять экономил ли хозяин на ремонте и какого уровня и качества работы производились на машине)
— Какие самые крупные замены, поломки и ремонты производились? (Если хозяин не врет, то это виртуальная сервисная книжка с историями самых тяжелых болезней)
— и напоследок, простой и иногда обескураживающий вопрос – Почему вы ее собственно продаете?
Как правило, после такого опроса становится ясно, что с машиной надо будет делать!
Теперь, если все услышанное вас устраивает, договариваемся о встрече и едем смотреть машину!
Перед поездкой вспомни мудрую мысль: Не верьте никаким словесным убеждениям и заверениям продавца! все проверяйте САМИ! Помните! его задача — ПРОДАТЬ!
Осмотр
  • 1. Сверка номеров кузова и мотора.
- на правом крыле должна быть маркировочная табличка. Её отсутствие должно навести вас на мысли о том, что машина билась, причём сильно, либо что-то делалось с номерами, т. к. такие вещи просто так не снимают.
— проверяем VIN на панели под лобовым стеклом. Сверяем его с документами и смотрим читается он или нет. Если VIN не читается – вас ждет экспертиза. Если VIN полностью читается, снимаем пластиковую облицовку панели и суём руку под VIN, чтобы убедиться, что под ним нет никаких дополнительных швов.
— осматриваем номер двигателя (если он не читаем, то это также грозит экспертизой)
  • 2. проверяем геометрию кузова.
- берём в руки спичечный коробок и прислоняем его к стыкам дверей и крыльев. Двери и крылья должны быть на одном уровне. Зазоры на всех дверях должны быть одинаковыми. (так можно определить, как и где билась машина)
— открываем капот. Смотрим вдоль каждого лонжерона. (на лонжеронах не должно быть никаких волн и складок)
— открываем багажник. Поднимаем коврики, снимаем обшивку с крыльев. Сморим нет ли вмятин, волн и сварочных швов.
— открываем и закрываем поочередно все двери машины. Если с кузовом все в порядке или он после аварии КАЧЕСТВЕННО восстановлен, то все двери должны открываться и закрываться одинаково! (Иначе геометрия нарушена и это признак битой машины)
— проверяем все “поддомкратные” места. Можно даже поднять ради эксперимента машину на домкрат, чтобы удостовериться, что метал там ещё есть.
— Смотрим разнотон окраски кузова с разных сторон под разными углами при разном освещении. (Как правило несовпадение цветов деталей кузова можно увидеть лишь если красилась часть машины, а не вся. Бывает, что вся морда блестит или “попа” ярче чуток, или наоборот темнее. Также могут отличаться от общего тона одна или несколько дверей, крыло, капот и прочее.)
Открывая двери и капот с багажником — сравнивайте цвет машины с цветом металла в проемах дверей, под капотом и в багажнике. При покраске по дешевке люди не утруждают себя предварительным разбором машины. Если вся машина блестит как новая, а по году ей это не положено, то однозначно перекрашивалась. Не ведитесь на убеждения продавца, что просто чтобы обновить краску. Мы же не немцы, чтобы раз в 5 лет капитально перекрашивать свои машины просто ради внешнего вида. Скорее всего под слоем краски скрывается ржавый или восстановленный кузов. Ищите также подвохи если днище недавно покрывалось антикором – тоже могут скрывать ржавчину или следы ремонта!
  • 3. Мотор
- Ищем потеки масла на двигателе. (Слишком чистый или, наоборот, излишне грязный двигатель должны вас насторожить — на первом хозяин может скрывать масляные потеки, которые после помывки не видны, а на втором видимо вообще ничего не делалось, что тоже плохо.)
— слушаем, как он работает и делаем умное лицо (здесь нужно обладать техническими навыками)
— смотрим на дым вылетает из выхлопной трубы на прогретом моторе, при резко нажатой до упора педали газа, подняв стрелку тахометра до 5–6 тысяч оборотов. (Синий дым свидетельствует о сильном износе мотора и большом расходе масла. Чёрный дым означает, что машина переливает. Как правило, дело в неисправном лямбда-зонде, грязном инжекторе или мёртвых форсунках.)
— Некоторые, еще диагностируют мотор так:
При работающем двигателе осторожно откройте крышку заливной горловины.
Убедитесь, что изнутри «норовят» выскочить капельки масла и внутри стоит
масляный туман. (Если при открытой крышке приблизительно при 1000 об/мин выходят
выхлопные газы, значит, в картере избыточное давление, и поршневая группа
требует ремонта.) Обнаружить избыточное давление в картере двигателя можно и
другим способом. Hа холостом ходу двигателя следует снять крышку заливной
горловины и, не заворачивая, аккуратно поставить ее на отверстие горловины.
(Если на холостом ходу крышка подпрыгивает, то в скором времени двигатель
потребует ремонта, а до тех пор у него будет повышенный расход масла.)
  • 4. Проверка Автоматической КПП
Ее НУЖНО ПРОВЕРЯТЬ ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ! И кик-даун и 1, 2, 3, D, R! надо проехаться на каждом режиме, чтобы убедиться, что он работает, как и полагается и что АКПП исправна! (иначе, если ее придется ремонтировать или менять, то это будет дорого)
  • 5. Работа электрики и состояние салона
- проверяем работу печки на прогретом моторе
— проверяем работу кондиционера во всех режимах
— проверьте остального электрооборудования. все ли работает? понажимайте все кнопки и рычаги! посмотрите включают ли они то, что нужно?
— состояние салона определяем на взгляд, качающиеся передние сидения, как правило, свидетельствуют о том, что машина была в сильной аварии.
— пробег частенько скручивают. Однако есть вещи — реально отображающие возраст машины. по ним можно предположить ее реальный возраст и износ. это потертости боковины водительского сидения со стороны двери. стертые педали. лобовое стекло затертое дворниками до “ореола”.
  • 6. Проверяем машину на ходу. Выключив магнитолу, открываем окна и слушаем посторонние стуки и звуки.
- смотрите на износ протекторов шин. Иногда они могут о многом рассказать
— Если выбираемый автомобиль полноприводный — обязательно проверьте так ли это на самом деле? простой тест — передком машины въезжаете на газон так, что передние колеса оказываются на этом газоне, а задние упираются в бордюр. Стоите рядом и смотрите, пока по вашей просьбе хозяин топает “тапку в пол”. Уперевшись задними колесами машина с исправным приводом пробуксует передними и заскочит на бордюр вся. Машина же с проблемами в приводе не заскочит или заскочит только с помощью задних колес… передние будут просто катиться по инерции без пробуксовки.
  • 7. Регистрация ТС и расчёт с продавцом.
- лучше всего рассчитываться с продавцом после снятия машины с учёта. Рекомендуется присутствовать при снятии машины с учета, чтобы убедиться, что оформляется она честно.
— затем, идёте с продавцом в комиссионный магазин и оформляете справку-счёт, или договор купли-продажи. После оформления справки счета продавцом на ваше имя, совершаете обмен справки или договора купли-продажи и ключей от машины на ваши деньги.

Поздравляем! Теперь вы полноправный владелец Вашего автомобиля! И путь ваш лежит в страховую компанию, а затем в ГАИ на оформление всех документов, прохождение ТО и получение номеров и ПТС!
Остальные подробности и дополнения инфы читайте на форуме:


#797 о "Nissan Maxima Club"

Написано megabyte 12 March 2012 - 16:04

Существует ряд форумов, посвященных автомобилям Ниссан Максима. На наш субъективный взгляд, развитие этих форумов давно остановилось, клубной жизнью никто не занимается. Такие ресурсы ценны с точки зрения поиска информации, но не более. Но мы здесь не для того, чтобы осуждать кого-либо. Мы здесь - чтобы создать СОВРЕМЕННЫЙ клуб.

Максима - автомобиль еще не старый, и будет еще долго служить своим владельцам, и эти владельцы еще долго будут нуждаться в совместном общении. Рано ставить крест на развитии клубного движения. Наоборот, мы создаем клуб, за который нам будет не стыдно перед любым другим автоклубом, посвященным даже самым современным моделям авто.

Немного о форуме и его идеях:
Визитная карточка нашего клуба - это форум, на котором Вы и находитесь. Каждый день мы ведем работу над улучшением форума, стараемся сделать его еще более привлекательным для общения и поиска информации. Последние новинки форума - Фотогалерея и Награды. В ближайшее время появятся и другие интересные функции!

Пара слов о самом клубе:
Одним из важнейших направлений деятельности клуба является проведение различных мероприятий. Недавно завершился новогодний фотоконкурс. В будущем мы планируем проводить регулярные встречи любителей Максимы и Цефиро. В нашем клубе вас ждут конкурсы, гонки и другие мероприятия. Скучно не будет!

И самое главное:
Нам важен каждый участник! Заходите к нам почаще, общатесь, помогайте другим. Смело создавайте новые темы по интересующим Вас вопросам. Только вместе мы сможем сделать клуб интересным!

С уважением, администрация NissanMaximaClub.ru


#700 Блок предохранителей Ниссан Максима и Цефиро А32

Написано megabyte 25 February 2012 - 22:08

Fuse Block J/B Блок предохранителей в салоне

Акт Номер Ампер Cell Code Описание
IGN 1 10 SRS AIR BAG подушки безопастности
ACC 2 15 A/C,A Вентилятор BLOWER MOTOR (система климат-контроля)
3 15 A/C,A Вентилятор BLOWER MOTOR (система климат-контроля)
IGN 4 7.5 A/T Управляющий сигнал IGNITION для TRANSMISSION CONTROL MODULE
TP/SW A/T Control (переключение дросельной заслонки)
BAT 5 7.5 TAIL/L Лампы габаритов PARKING LAMP (обе)
Лампы габаритов TAIL (четыре) (эти лампы гибридные со стоп лампами)
Лампы габаритов передние боковые MARKER LAMP (две)
Лампы габаритов задние боковые MARKER LAMP (две)
Лампы подсветки номерного знака (две)
SW/ILL Управляющий сигнал для BSM об освещении
ACC 6 15 CIGAR Прикуриватель
7 10 MIRROR Электропривод стекол зеркал
DEF Подогрев зеркал
8 15 TV Телевизор
BAT 9 10 Spare Запасной
10 15 STOP/L Лампы стоп сигнала гибридные
Лампа дополнительного стоп сигнала (под задним стеклом)
ABS Управляющий сигнал для блока ABS
11 10 TURN Лампы поворотников, генератор мигания, аварийка
MULTI Питание реле Multi-Remote Control (при его наличии)
IGN 12 7.5 ASCD CRUISE CONTROL
DEFOGER Питание реле подогрева заднего стекла и реле подогрева зеркал
SROOF Активация люка крыши (включение реле люка) (питание люка Fuse "f")
COMM Управляющий сигнал IGNITION для BSM
13 10 CHARGE Лампа индикации СHARGE
Управляющее напряжение на генератор
WARN Лампы индикации аварий и предупреждений на панели приборов
ASCD Лампа индикации CRUISE CONTROL
DTRL Лампа индикации OD OFF
METER Питание спидометра и одометра
SRS Лампа сигнализации AIR BAG
A/T Переключатель режимов АКПП (INHIBITOR SWITCH)
BACK/L Лампы сигнализации движения задним ходом
ABS Лампа индикации ABS
Лампа индикации MALFUNCTION
14 7.5 TURN Лампы поворотников и генератор мигания
15 10 ABS Питание блока управления ABS
16 7.5 A/C,A Органы управления климат-контролем
A/C,M Активация системы климат-контроля
FICD Питание реле компрессора и соленоида системы климат-контроля
17 10 CANI/V Соленоид Evaporative Emission Canister Purge Control
EGRC/V Соленоид EGRC (Exhaust Gas Recirculation)
F/PUMP Питание реле бензонасоса
COOL/F Питание реле вентиляторов охлаждения (всех трех реле)
PST/SW Соленоид Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure
START Питание основного реле блокировки зажигания
ASCD Активация CRUISE CONTROL (питание CRUISE CONTROL Fuse 12)
THEFT Питание реле блокировки зажигания от штатной сигнализации
SW/V Питание датчика масла Power Steering Oil Pressure Switch
BYPS/V Вакуумный отсекатель Vacuum Cut Valve Bypass
FPCM Питание разъема CONSULT
Соленоид IACV-FICD
BAT 18 7.5 ILL Лампы подсветки кнопок дверей, пепельницы, притухания экрана часов,
музыки, кнопок и притухания экрана климат-контроля, бардачка, кнопки аварийки,
кнопок CRUISE CONTROL, кнопки подогрева стекла и зеркал, панели приборов
ACC 19 7.5 COMM Управляющий сигнал ACC для BSM (Electronic products)
20 20 WIPER Питание всех узлов дворников (двигателя привода,насоса и реле)
21 10 CLOCK Включение часов при ACC (питание часов Fuse 40)
AUDIO Активация штатной магнитолы при ACC (питание магнитолы Fuse 62)
Активация штатного CD проигрывателя при ACC (питание CD Fuse 40)
P/ANT Активация автоматической антенны при ACC (питание антенны Fuse 40)
- 22 15 AUDIO Питание штатного аудио усилителя
23 - -
BAT 24 10 PHONE Питание штатного телефона
25 - -
26 7.5 STEP/L Лампы светильников в дверях (левая и правая дверь)
INT/L Лампы штурманские (над головой) левая и правая
ROOM/L Лампа центрального потолочного светильника
Лампа подсветки ключа зажигания
Лампа подсветки багажника
IGN 27 - -
28 7.5 PHONE Активация штатного телефона при ACC (питание телефона Fuse 24)
29 10 HSEAT Подогрев сидений
30 - -
31 - -
32 15 F/PUMP Бензонасос
START 33 7.5 S/SIG Питание реле зажигания (Старт сигнал)
IGN 34 15 FRO2LH Передний левый датчик кислорода
FRO2RH Передний правый датчик кислорода
RRO2 Задний датчик кислорода
ACC 35 - -
36 7.5 PHONE Активация штатного телефона при ACC (питание телефона Fuse 24)
BAT 37 15 TLID Электрозамок открытия багажника
IGN 38 20 DEFOGER Подогрев заднего стекла
39 20 DEFOGER Подогрев заднего стекла
BAT 40 7.5 CLOCK Питание часов (активация fuse 21)
AUDIO Питание штатного CD проигрывателя
MULTI Питание MULTI REMOTE CONTROL SWITCH (LCU05)
A/T Питание TRANSMISSION CONTROL MODULE
P/ANT Питание автоматической антенны
BUZZER Питание зуммера
THEFT Питание светодиода индикатора штатной сигнализации
COMM Питание системы климат-контроля
TRNSMT INTEGRATED HOME LINK TRANSMITTER
D/LOCK Питание KEY SWITCH для BSM
METER Питание спидометра и одометра
INIT/L лампы VANITY MIRROR ILLUMINATION (левая и правая)

Fusible Link Box Блок предохранителей под капотом

Акт Номер Ампер Cell Code
BAT a 140 Charge Зарядка аккмулятора от генератора
Fuse Питание на предохранители b,d,e,f,60,61,62,63,64,65,66
b 65 Blower Motor Relay Реле вентилятора кондиционера
Fuse 2,3 Подача питания на Fuse 2,3
Accessory Relay Реле Accessory
Fuse 6,7,19,20,36 Подача питания на Fuse 6,7,19,20,36 (питание аксессуаров)
- c - -
BAT d 30 COOL/F Вентиляторы охлаждения (оба) , низкая скорость вращения
e 30 COOL/F Вентиляторы охлаждения (оба) , высокая скорость вращения
f 30 CIRCUIT BREAKER 1 Подача питания на предохранитель-автомат CIRCUIT BREAKER 1 (см. ниже)
CIRCUIT BREAKER 2 Подача питания на предохранитель-автомат CIRCUIT BREAKER 2 (см. ниже)
g 30 ABS Контуры ABS CONTROL ACTUATOR
h 30 IGNITION SWITCH Втягивающее реле стартера
Сигнал зажигания на ECM (блок управления двигателем)
Инжекторы (форсунки) 6 штук
Катушки зажигания 6 штук
Активация всех аксессуаров при ACC
i 30 ABS Двигатель ABS CONTROL ACTUATOR
- j - -
BAT k 75 NEXT FUSE Подача питания на Fuse 10,11,22,24,26,37,38,39,40
IGNITION RELAY
NEXT FUSE Подача питания на Fuse 12,13,14,15,16,28,29
53 15 H/LAMP Лампа ближнего/дальнего света левая
F/FOG Питание реле противотуманных ламп
54 15 H/LAMP Лампа ближнего/дальнего света правая
Лампа индикации дальнего света
- 55 - -
BAT 56 7.5 COMM Питание BSM
57 7.5 MAIN Питание блока управления двигателя ECU
MAFS Питание датчика расходометра воздуха
POS Питание датчика положения коленвала
AAC/V Двигатель холостого хода Idle Air Control
PGC/V Двигатель очистителя-испарителя Evaporative Emission Canister Purge
58 10 MAIN Питание блока управления двигателя ECU
EMNT Питание блока Front Engine Mounting Control
- 59 - -
BAT 60 7.5 CHARGE Питание регулятора напряжения генератора
61 7.5 A/C,M Компрессор (система климат-контроля)
FICD Соленоид (система климат-контроля)
62 15 AUDIO Питание штатной музыки
63 15 F/FOG Лампы противотуманных фар (левая и правая)
64 10 HORN Гудок и реле гудка
ASCD Питание кнопок управления CRUISE CONTROL
THEFT Питание реле гудка штатной сигнализации
65 7.5 THEFT Гудок штатной сигнализации
Питание реле гудка штатной сигнализации
66 15 LIGHTING SWITCH Питание включателя ламп габаритов (общий предохранитель на всю подсветку)
Fuse 5,18 Питание на предохранители 5 и 18

Circuit Breaker 1 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")

BAT #1 SEAT Электропривод сидений

Circuit Breaker 2 предохранитель-автомат находится за блоком предохраниелей в салоне (через предохранитель "f")

BAT #2 COMM Многофункциональный блок управления водительской двери (LCU01) (стекла и замки)
Блок управления пассажирской двери (LCU02) (стекло и замок)
Блок управления задней правой двери (LCU03) (стекло и замок)
Блок управления задней левой двери (LCU04) (стекло и замок)
SROOF Питание люка крыши



Fuse - Предохранитель

Circuit Breaker - Восстанавливаемый предохранитель (автомат)

BAT - задействованы когда покдлючен аккумулятор

IGN - задействованы при заведенном двигателе

ACC - задействованны при повороте ключа в положение ACC



#4029 свап.

Написано Алексей 57 08 June 2014 - 10:50

Привет всем! Поменял двигатель 2.0 на 3.0. Сказали нужно менять косу. Скажите они все одинаковые с двигателя 3.0 на максимках а32 или нет? У меня макс а32 95 г.в.


#3203 ГРМ

Написано megabyte 15 October 2013 - 19:22

Замена цепи ГРМ

 

Необходимый инструмент:

  • набор головок (в основоном использовались 10,12,14,17,19), "удлинители", "трещетка";
  • ключи накидные/рожковые;
  • отвертки;
  • монтировка 1 шт.;
  • домкрат 2 шт. (родной и гидравлический);
  • труба;
  • хороший герметик;
  • динамометрический ключ;
  • большой канц. нож;
  • звездочка для снятия напрявляющей на боковом изгибе;

Поддомкрачиваем машину, поднимаем полностью переднею часть, чтоб удобно было под ней ковыряться! О технике безопасности писать тут не буду, любой знает, что под машину на домкрате лучше не залазить, так что побеспокойтесь заранее поищите какие-нибудь надежные опоры достаточной высоты в количестве 2 штук, так как перед нужно задирать весь…ну если нет ямы конечно. Иначе будет неудобно лазить под машиной.

Откручиваем "фартуки" (пластиковую защиту) под правым колесом и правую половинку спереди.

Снятие ремней (генератора/компрессора, насоса ГУР)

Снятие ремня генератора и кондиционера (рис. 1). Ослабляем натяжной ролик, регулировочной гайкой отпускаем его так, чтоб можно было снять ремень, потом откручиваем крепление ролика (3 болта), снимаем.

 

chain01.gif

Снятие ремня насоса ГУРа (рис. 2). Ослабляем стопорный болт механизма натяжения, закручиваем регулировочный винт до той степени, пока не ослабится ремень (жутко не удобно делал рожковыми ключами), снимаем ремень.

chain02.gif

 

Демонтаж генератора, компрессора кондиционера и насоса ГУРа

 

Снимаем компрессор кондиционера.
Он крепится 4 болтами (рис. 3). Открутить их лучше всего снизу (сверху и не получится), также нужно отключить 1 питающий провод. Компрессор опускаем вниз (рис. 4) - и оставляем висеть на шлангах, наверное лучше его подвесить (подвязать, зацепить за шкив как-нибудь), но у меня он болтался так. Рекомендации (от Starcon): помимо компрессора кондея, желательно снять и его крепление - открывается доступ к передней части масляного картера - проще срезать герметик.

chain03.gifchain04_small.jpg

 

Снимаем генератор.
Предварительно отключаем сам АКБ. Потом отключаем питающий плюсовой провод на генераторе, он прикручен к нему гайкой, перепутать с чем то еще довольно сложно, затем отсоединяем разъём генератора, так как потом не удобно будет (у меня так и было - парился на весу выковыривал) откручиваем генератор один болт видно снизу и один сверху. Опускаем генератор вниз (в мануале вроде не написано, что надо снимать генератор, я снимал).

 

Снимаем насос ГУРа.
Тут небольшая поправка, сам насос в общем-то снимать не обязательно, хотя в мануале написано что без демонтажа ни как нельзя, дело в том что под шкивом насоса есть болты крепящие крышку цепи, и этот самый шкив закрывает доступ к ним, кроме того насос одним болтом (на рис. 5 стрелка слева) крепится к крышке. Нам показалось легче открутить один и болт и снять шкив, последний сидит на шлицах и снимается легко безо всяких съемников. Откручиваем шкив, застопорив его предварительно отверткой в отверстии шкива, вынимаем его и кладем в сторонку. Откручиваем болт крепления насоса к крышке цепи (откручивается не очень удобно придется покорячится). На этом процедура снятия навесного оборудования закончена.

chain05.gif

 

Снимаем датчики коленвала, распредвала (REF, PHASE соответственно).
PHASE держится на одном болте. REF прикручен к крышке двумя болтами. Отключаем с обоих разъемы проводов (рис. 6). Кладем датчики в сторонку.

chain06.gif

 

Снятие шкива коленвала.
В мануале пишется, что для того чтоб снять этот шкив необходимо проделать две вещи.

- во-первых, приобрести спец. съемник, можете не пугаться реально шкив снимается при помощи монтировки, нужно только немного его поддеть ей и все, может конечно нам так повезло, не знаю;

- во-вторых, нужно застопорить шкив. Для этого по инструкции япы предусмотрели специальное технологическое отверстие с одним небольшим НО, оно (отверстие) пригодно только для демонтированного двигателя, и когда двигатель установлен к этому отверстию ну ни как не подобраться, так как его закрывает продольная железка, которая держит двигатель. Кроме того, для тех кто не знает, на конце коленвала со стороны АКПП, стоит моховик и еще одно зубчатое колесо, зубья которого считываются датчиком. Утверждать не буду, но кто-то в форуме писал, что этот датчик считывает количество этих зубьев в единицу времени при запуске двигателя, от чего напрямую зависит успех запуска двигателя. Так что эти зубья ни в коем случае нельзя не только поломать (а они там непрочные, так как не несут ни какой нагрузки), но даже погнуть. Технологическое отверстие открывает доступ к маховику со стороны этого второго зубчатого колеса, так что есть очень большой шанс повредить его при попытке застопорить коленвал. На рисунке 7 видно как раз то самое колесо – Signal plate.

chain07.gif

Поэтому мы, немного пораскинув мозгами, решили демонтировать стартер. Он стоит по другую сторону маховика, и соответственно нет риска повредить то зубчатое колесо, да и доступ в разы удобнее.

chain08.gif

Пока не снят маховик и крышка цепи на месте, поставьте маховик по метке как на рис. 8 (этого требует мануал), иначе потом придется вывинчивать свечу из первого цилиндра и выставлять поршень в ВМТ, нам пришлось через это пройти при помощи электрода, который был успешно помещен в цилиндр и служил нам ориентиром положения поршня.

 

Демонтаж стартера.
В первую очередь снимаем весь пластмассовый воздухопровод. Описывать это не буду так как не помню что мы там крутили но ни чего сложного там нет, под фильтром 4 болта, нужно поснимать все шлангочки, отсоединить все электрические разъемы, вот в общем-то и все. Для тех кто, читая думает – «вот блин, не описал данную процедуру, как же я теперь смогу разобрать этот воздуховод?» скажу с полной уверенностью, что когда вы дойдете до этой стадии, демонтаж воздухопровода покажется вам детской шалостью. Так что смело вперед! Сам стартер крепится на 2-х болтах (на «14» и на «17»), еще от стартера нужно открутить клемму с АКБ и снять питающий втягивающею катушку провод. У кого есть ABS с демонтажем придется попарится, так как места чтоб вытащить стартера мало, но вытащить можно, сами через это прошли. Без ABS стартер просто сам вылетает из под капота.

chain23.gif

 

Снимаем шкиф коленвала.
Ну, теперь нужно обязательно наличие двух людей, один должен зафиксировать маховик (рис. 10), а второй должен пытаться открутить гайку на шкиве коленвала (рис. 11). Если все получилось, то шкив вынимается руками, без всяких приспособлений (как на рисунке). Единственно его нужно немного покачивать из стороны в сторону, не покручивать, а именно покачивать(то есть тянуть на себя то верхнюю, то нижнюю часть шкива), так как все там изготовлено очень точно и зазоры там минимальные, но они есть.

Или же можно последовать совету Saw Cefiro - на болт шкива надеваем головку с воротком и упираем в правый рычаг, надо закрепить чтобы не соскочило, а то можно масляный фильтр помять. На долю секунды включаем стартер, болт на коленвале при этом откручивается. Естественно эту процедуру придется сделать до того как снимите стратер! Так же быстро затянуть болт способа пока нет).

chain09.gifchain10_small.jpg

 

Снятие первого масляного поддона.
Конечно же сливаем масло, откручиваем все болты поддона, их там штук 10 не больше. Крышка поддона посажена безо всяких прокладок, на чистый герметик. Так что отрывается она с трудом. Мы аккуратно отверткой немного оттянули поддон, в образовавшийся зазор вставили канц. нож (он тонкий и острый, поэтому хорошо подходит для этой процедуры) и разрезали герметик правда не по всему периметру, а только там где был доступ. Оставшийся герметик уже не так сильно держит крышку и её легче будет снять. Крышка держится очень хорошо, не повредите отверткой сопрягаемые поверхности обоих поддонов. Сняв поддон нужно выкрутить два болта (рис. 11), которые тоже крепят переднюю крышку снизу.

chain11.gif

 

Снятие правой подушки двигателя.
Для этого необходимо поддомкратить двигатель со стороны правой (по ходу машины) подушки. Был использован гидравлический домкрат. Домкрат уперли в деревянный брусок, в том месте где прикручивался поддон (рис. 12). Двигатель был приподнят совсем не много, до той степени пока болт, крепящий подушку к кузову стал свободно двигаться (гайку предварительно нужно открутить).

chain12_small.jpg

Разбирали подушку полностью. Открутили «крышку» три болта. Открутили центральный большой болт. Потом еще открутили болт, и две гайки, располовинили подушку. Открутили болты от двигателя, удалили подушку полностью.

Рекомендации(от Starcon): надо открутить шпильку опоры, которая через крышку вкручивается в блок. Вынимать шпильку не надо, а снять можно вместе с крышкой. Шпилька затянута моментом 8-10 Нм, т.е. выкручивается чуть ли не руками. Сорвать резьбу там сложно. Но смысл ее выкручивать если так можно поставить.

chain13.gifchain14.gifchain15_small.jpg

 

Снятие передней крышки (крышки цепи).
Почти добрались до желанного, нужно ослабить болты крепления крышки в определенной последовательности. Мы этого не делали, так как иногда все таки лень читать мануал, но ни чего страшного не случилось. Но раз мануал требует то лучше сделать как полагается. Откручиваем их все (20 экземпляров).

chain16.gif

Убедившись, что ничего не держит крышку (откручены все болты) снимаем крышку, при помощи приспособлений или плоских отверток, держится крепко! Надо аккуратно чтоб не повредить поверхности, внизу тоже есть за, что зацепится. Снимать нужно всю крышку равномерно, так как она сидит на направляющих и перекос может расклинить её на них, так что желательно тянуть и сверху и снизу.

chain17.gif

Вот она родимая крышечка (фото 18) и легендарная цепь (фото 19).

chain18_small.jpg chain19_small.jpg

Немного о компонентах под крышкой.

chain20.gif Процесс замены цепи

1. После снятия крышки, снимаем гидронатяжитель, и внутреннюю направляющую (рис. 20) цепи, она держится на 2 болтах, снимаем цепь.

2. Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ. Лучше изначально еще до снятия передней крышки, поставить по метке на шкиве (рис. 8), но в процессе разборки можно сместить коленвал. Мы выкрутили свечу из первого цилиндра, засунули электрод и крутили коленвал, пока электрод не достиг самой верхней точки.

3. Совмещаем метки на цепи с меткам на звездочках. На звездочке коленвала, снаружи есть выточка (рис. 21), это и есть метка, на звездочках распредов есть стрелки это тоже метки (рис. 22).

chain21.gifchain24_small.jpg
так выглядит на машине

На цепи имеются три цветных звена (рис. 22), по их расположению не трудно догадаться как её поставить. Вообще не правильно поставить её невозможно иначе не совпадут метки.

chain22.gifchain25.jpg
прямо как на картинке в мануале

4. Ставим цепь.

5. Ставим гидронатяжитель цепи.

6. Всё собираем в обратном порядке.

Прежде чем ставить крышку на место с герметиком, лучше потренироваться без герметика, ставили крышку вдвоем, один сверху подает, другой снизу устанавливает в направляющие и т. п.! Заметим что конструктивно полагается одевать второй поддон на крышку, а не наоборот. Т.е. другими словами, по правильному эти две детали (поддон + крышка ГРМ) должны соединяться (придавливаться) в одной плоскости. В случае когда одевается поддон, с этим проблемы нет. А вот когда одевается крышка ГРМ, есть проблема - прокладка между крышкой и вторым поддоном , маленькая, полукруглая. Part number 11121-31U00. внизу крышки есть две направляющие которые не позволяют просто надеть крышку цепи на поддон в вертикальной плоскости. Т.е. приходится ее (крышку) заводить сбоку-сверху, под углом. А в этом случае мы намазали герметика пожирнее и приклеили прокладочку в паз. По мануалу надо намазать лишь края.

Есть еще один момент при сборке, это намазывание передней крышки герметиком. Мазать нужно тоже по умному! Т.е. лучше всего указано в мануале! Т.е. определенным слоем и последовательностью! Смотрите следующие 3 рисунка.

chain29.gifchain30.gifchain31.gif

Дело в том что нижняя часть крышки как бы ставится на второй масляный поддон, а два болта которые мы откручивали (рис. 11) притягивают её к поддону. И по «правильному» надо было бы снимать и второй поддон, чтоб при сборке нормально герметизировать место соединения крышки цепи и второго поддона, но это еще куча времени и нервов. Поэтому мы понадеялись что, намазав толстый слой герметика (кстати, штатный слой тоже был не детской толщины) и аккуратно поставив крышку на место, все будет хорошо. Вот фотография чтоб было понятнее:

chain26_small.jpg

 

Сборка–затяжка в определенной последовательности (цифры в кружках) и с определенным моментом согласно следующим инструкциям:

chain27.gifchain28.gif




#3124 OVERDRIVE (O/D)

Написано DRONGO 23 September 2013 - 16:03

На рукоятке переключения передач автоматической коробки расположена кнопка с названием "O/D (on|off)", что означает переключение режимов овердрайва.

Использование кнопки OVERDRIVE (O/D) предоставляет водителю возможность включить или выключить переключение АКПП на 4-ую передачу. Для включения овердрайва кнопку необходимо нажать (никакой дополнительной индикации этого режима нет). Выключенный овердрайв (кнопка отжата) сигнализирует о своём таком состоянии соответствующей жёлтой сигнальной лампой с надписью "O/D off" на щитке приборов сверху посередине.
Как работает овердрайв

Что значит овердрайв включен? Это значит, что по мере разгона коробка передач будет последовательно переключаться с 1-ой по 4-ую передачу (на А32,А33 Цефирах 4-х ступенчатая АКПП) с последующим включением блокировки гидротрансформатора (многие этот небольшой толчок принимают за 5-ую передачу - это неверно). И в обратной последовательности понижать передачи при торможении. Выключенный овердрайв блокирует возможность коробки переключаться на передачу выше 3-ей. Встаёт резонный вопрос - а зачем это надо? Это повод прочитать следующий абзац.
Зачем надо включать/выключать овердрайв

Для ответа на этот вопрос предлагаю провести эксперимент. Выберите длинный пологий подъём в условиях интенсивного движения, когда скорость потока часто меняется от 40 до 60 км/ч. Включите овердрайв. Обратите внимание как работает коробка. Вы начали разгоняться - коробка сделала 1-2-3-4 и, возможно, успел заблокироваться гидротрансформатор. Вы едете со скоростью 60 км/ч, обороты двигателя минимальны (меньше 2тыс). Вдруг скорость потока снижается - Вы жмёте тормоз, скорость падает. Однако раз - и снова можно двигаться с прежней скоростью. Вы нажимаете газ (ведь надо же адекватно ехать в потоке и держать дистанцию!) и тут понимаете - машина "тупит", т.к. передача скорее всего осталась 4-ой, а для соответствующего набора скорости текущих оборотов явно недостаточно. Можно, конечно, нажать газ сильнее и тогда сработает переключение передачи вниз или нажать резче, чтобы вызвать кик-даун (по сути один и тот же результат, но понятия эти разные). При таком решении результата вроде бы достигли - передача понизилась, обороты возросли, машинка снова бодрая и вышла на прежнюю крейсерскую скорость в 60 км/ч. И тут на тебе - опять тормозить. Далее думаю понятно - эти переключения туда-сюда начинают надоедать, т.к. как минимум комфорт от такой езды уменьшается, а про то, что коробка в этот момент работает (читай изнашивается), переключая скорости, и говорить не приходиться. А попробуйте теперь выключить овердрайв и повторить опыт! Результаты на лицо - в указанном интервале скоростей переключений не стало! Итог: комфорт езды возрос, коробка не изнашивается, машина более адекватна к работе педали газа.
Вредна ли езда с выключенным овердрайвом для двигателя/коробки

Нет. Если думать головой. Собственно, этот подход справедлив по отношению к любой технике. Что значит "думать головой" читайте ниже по тексту.
Как сказываются разные режимы работы O/D на расход топлива

Если передача ниже (с выключенным овердрайвом), а скорость выше, то, вероятно, автомобиль больше потребляет топлива вследствие увеличенных оборотов. Так думается в первом приближении. И если ездить на больших скоростях с выключенным овердрайвом, то, вероятно, это предположение будет иметь реальную почву. Однако, если "с головой" использовать овердрайв, то лично мои замеры и замеры знакомых говорят о том, что разница если и есть, то совершенно незаметна. Поэтому просто рекомендую заняться практическими экспериментами самостоятельно. Для однозначного понимания фразы "с головой использовать овердрайв" предлагаю ознакомиться со следующим абзацем.
Когда имеет смысл переключать режимы работы O/D

Конкретных рекомендаций от производителя по данному вопросу не существует. Поэтому всё описанное ниже является результатом наблюдений и экспериментов, т.е. априори субъективно. Однако, я с достаточной долей уверенностью могу сказать, что описанное ниже скорее соответствует истине, нежели нет.

Итак, разумно выключать овердрайв в следующих ситуациях:
- при затяжных спусках/подъёмах;
- при "рваном" темпе движения в условиях города;
- для комфортного передвижения со скоростью менее 50 км/ч (thanks to Druqn).

Я знаю мнение, что кто-то советует выключать овердрайв для обгона на трассе. Я не согласен с этим мнением по следующим причинам:
- при обгоне замешкаться недопустимо и надо контроллировать ситуацию (ведь надо отжать кнопку == значит снять руку с руля == значит небезопасно);
- если у вас очень большая скорость, то выключение овердрайва приведёт к резкому повышению оборотов - Вы уверены, что они не прыгнут в красную зону?

Поэтому моё личное мнение состоит в том, что при обгонах правильно пользоваться исключительно кик-дауном - в этом случае "мозги" АКПП додумают за Вас всё, что необходимо в этой ситуации. Правда кик-дауном тоже надо уметь пользоваться, но это уже отдельная тема для разговора :)

Разумно включать овердрайв в следующих ситуациях:
- при езде на трассе;
- при езде на постоянной скорости;
- при езде на большой скорости (>120км/ч).
Резюме

Овердрайв вещь нужная и полезная и ей надо уметь пользоваться. Лично для меня эта маленькая кнопка вещь незаменимая. С опытом начинаешь прогнозировать дорожную ситуацию с точки зрения описанных выше нехитрых рекомендаций и вовремя включать нужный режим. Однако людям, которые не хотят заморачиваться на использование этого режима, можно посоветовать продолжать и дальше не заморачиваться - овердрайв больше служебный режим работы коробки, нежели штатный, а потому ни Вы, ни Ваш автомобиль не потеряют ничего от того, что кнопка "O/D on|off" останется у Вас девственно пыльной :)                                                                        сайт-источник — www.cefiro.ru     Ссылка ;http://www.cefiro.ru...article.php?id=54&thiscat=3




#977 Маркировка дисков

Написано _-=AleKSey=-_ 29 March 2012 - 13:21

Изображение Подробное описание маркировки колесных дисков
Маркировка колесных дисков

Во всем мире принята единая система маркировки колесных дисков, не зависимо от их типа (кованые, штампованные или литые диски). Расмотрим подробнее маркировку на примере колесных дисков AEZ Excite 7.5Jx17H2 5*112 ET 48 d 70.1:
  • 7.5 - ширина обода по посадочным полкам между закраин в дюймах (В)
  • J – форма закраины (существуют закраины различных размеров, J – самый распространенный тип (может быть JJ, JK, K или L));
  • x – тип обода («x» – неразъемный, «-» разъемный);
  • 17 - посадочный диаметр – диаметр по полкам обода в дюймах (D);
  • H2 – информация о наличии хампов (в данном случае 2);
  • 5 - число болтов или гаек, с помощью которых диск крепится к ступице;
  • 112 - PCD (Pitch Circle Diameter) - диаметр крепёжных отверстий;
  • ET 48 - вылет или вынос диска, измеряется в миллиметрах;
  • d 70.1 - DIA - диаметр ступицы в миллиметрах.
Изображение




Hump - кольцевые выступы

Hump — это небольшие выступы на поверхности диска, сделанные для бескамерной шины. В поворотах они улучшают фиксацию борта покрышки на диске, тем самым не допуская разгерметизацию колеса. В нашем случаеH2 - это код конструкции хампов - кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске (вариаций много: H, FH, AH...). Есть простой хамп Н , двойной Н2, плоский FH (Flat Hump), асимметричный AH (Asymmetric Hump), комбинированный CH (Combi Hump)… Иногда обходятся и без хампов.

ET – вылет колеса

У каждого колеса существует привалочная плоскость. Это та часть колеса, которой оно прижимается к ступице. Вылет – это расстояние между привалочной плоскостью и воображаемой плоскостью, делящей колесо по ободу пополам. Вылет может быть положительным, отрицательным и нулевым. Последний встречается редко, а отрицательный – в основном на внедорожниках.

На маркировке вылет колеса обозначается как ET, E, OFFSET или DEPORT. К примеру: ЕТ48 (вылет положительный 48 мм) или ЕТ-15 (вылет отрицательный 15 мм). Чем размер вылета ближе к "0"-ю, тем колесо (визуально) дальше от кузова.

PCD – диаметр крепёжных отверстий

PCD (Pitch Circle Diameter) характеризует диаметр расположения крепёжных отверстий, и, как правило, он указывается вместе с числом, показывающим количество этих отверстий. для нашего случая это 5*112.

При необходимости PCD — можно рассчитать, измерив расстояние между центрами соседних отверстий, допустим оно равно Х (это можно сделать обычной линейкой не снимая колеса с автомобиля):
  • 3 крепежных отверстия: PCD=X*1.154 ;
  • 4 крепежных отверстия: PCD=X*1.414 ;
  • 5 крепежных отверстий: PCD=X*1.701 ;
  • 6 крепежных отверстий: PCD=X*2 ;
  • 10 крепежных отверстий: PCD=X*3.326 .
DIA – диаметр ступицы



У каждого автомобиля есть диаметр посадочного цилиндра ступицы, на которую колесо должно надеваться с минимальным зазором. Именно DIA и является параметром, характеризующим диаметр центрального отверстия колеса. Этот размер замеряется со стороны привалочной плоскости. Иногда можно встретить маркировку HUB. Если DIA окажется меньше, такое колесо попросту не налезет на ступицу. В последнее время многие производители в целях унификации выпускают колеса с заведомо большими значениями DIA, а для установки таких колес на разные автомобили предлагаются центровочные переходные кольца.

Дополнительная маркировка дисков

На диске также может быть указано:
  • обозначение фирмы-производителя;
  • дата изготовления - обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен в 3 неделю 2007 года;
  • SAE, ISO, TUV - клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам;
  • MAX LOAD 2000LB - очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг);
  • MAX PSI 50 GOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине;
  • клеймо контроля качества (типа ОТК);
  • клеймо рентгеноконтроля - знак отсутствия внутренних дефектов, таких, как литьевые раковины на литых дисках;
  • клеймо госстандарта (в России это знак РОСТЕСТ).



#616 Продам штатную кассетную магнитолу Nissan

Написано megabyte 16 February 2012 - 20:06

Штатная магнитола Nissan Maxima, кассетная, снята с арабки А32
Отдам за символические 300р, торг возможен))
Изображение
Изображение


#5949 Подскажите в чем проблема и что делать?

Написано Hasan 17 February 2016 - 23:52

Всем привет!
Ниссан максима 98 года,араб 3.0 л,
Во время движения начала глохнуть,потом поднялась температура и погнало тосол в расширительный бачок.
Во время поиска неисправности обнаружил,что в одном из цилиндров появился тосол.
Кто знает подскажите что делать.
 




#5742 панель приборов

Написано сергей1989 09 November 2015 - 10:32

добрый день. подскажите пожалуйста почему при включении зажигания поднимаются приборы до придела . температуры и датчик бензина на А32 и на панели киллометража показанно 999999 а на самом деле 401585




#5692 Обмен денег.

Написано flint 29 October 2015 - 19:36

Подскажите, где быстро и без риска обменять веб мани?




#3607 родная сигнализация А32 (проблемы)

Написано Baha RS 11 January 2014 - 19:41

купил машину недавно брелок вообще не реагирует открываешь машину с ключа срабатывает сигналка включаешь зажигание все пропадает!ни кто не делал такое ?а32!98год!2литра




#3366 Продам штатную магнитолу для Максимы А33

Написано Дмитрий Деновитц 20 November 2013 - 09:01

Продается штатная кассетная магнитола, стояла на Максиме А33 2004 года, 500 рублей, БЕЗ ТОРГА, самовывоз из г.Королев, М.О. 8-926-333-34-43, Дмитрий. КОДА НЕТ!

Прикрепленные изображения

  • Photo0943.jpg
  • Photo0941.jpg



#2883 помощь при покупке maxima

Написано khasyanOFF 03 July 2013 - 15:28

добрый день, владльцы данного автомобиля, собираюсь покупать 2002-2004 года, бюджет 350 (потолок), можно ли приобрести что-то достойное?
А главное подскажите на что стоит обратить внимание, какие болячки данного автомобиля и тд, при покупке.

p.s. вообще стоит брать данный автомобиль данных лет, за такую цену?


#2867 Взорвался бачок радиатора

Написано XAHbI4 24 June 2013 - 20:33

Вообщем сегодня произошла у меня такая неприятная история, стою я значит в пробке, двигаюсь потихоньку, на улице жара 35 градусов, машина начинает потихоньку греться, и тут такой мощный хлопок, что у меня аж капот открылся и потек и под него антифриз, дыму навалило куча, открываю, а у меня верхний бачок радиатора лопнул, а бачок с антифризом полный!!!! Почему такое может быть, почему у меня бачок радиатора взорвался???

забыл уточнить, вентиляторы у меня работали!!!


#2333 Все проблемы с АКПП

Написано Евнений на A32 03 February 2013 - 20:52

добрый вечер! Ребята подскажите что делать? у меня не фиксируется ручка селектора! что может быть?то есть можно двигать без нажатия кнопки


#2306 замена топливопровода

Написано Barmaley 28 January 2013 - 09:35

Всем ДД!
Макс А32, 3.0, 1996 АКПП
Недели две назад вдруг завоняло бензином, причем вонь стояла конкретная, думал, при заправке пролил мимо, на второй день вонь не пропала - стал волноваться, заехал в сервис, сказали, что в брюхе на топливопроводе две дырки, скорее всего брюхом об асфальт чирканул и протер, в сервисе вставили шланг на проблемном месте, сказали, что еще поездить можно, но пора думать о замене всей магитрали, т.к. метал трубок уже начал немного ржаветь.
Собственно, вопрос. Там, насколько я знаю, 4 трубки, в экзисте схема какая-то невнятная, мастер сказал, что в принципе можно сколхозить и из жигулевских трубок (трубка она и в африке трубка). Подскажите, можно ли вставить неродные трубки и если нет, то какой код детали?

Кстати, после вставки куска шланга стала плохо заводиться на холодную...

http://www.japancats...T2F4NCEyaiC/g==


#17 Отзывы владельцев

Написано megabyte 20 December 2011 - 10:39

Друзья, добавляйте свои отзывы в конце страницы в форму ответа!

Скопировал с сайта Автонавигатор.ру отзывы об автомобилях Ниссан Максима и Ниссан Цефиро. Возможно кому-то пригодяться. Отзывы расположены в порядке возрастания по дате.

Отзыв владельца Nissan Maxima QX (Ниссан Максима QX) 2004 г.
19/05/2006. Юра

Купил максимку в октябре 2005 года. Так как она выпуска - 2004, то купил со скидкой - за 35500$.

Проехал уже 13000 км. До этого ездил на Примере 1.6 мкп. Купил ее в 1999 году и проехал на ней 150000 км. А еще раньше была Almera 1.6 АКП. 1998 год. Все это брал в Genser так что опыт у меня есть. Почти 8 лет. Вообще Ниссан - это авто для тех, кто не хочет жертвовать драйвом ради комфорта. И то и другое в Ниссане, на мой взгляд хорошо сбалансированно. Главное отличие Ниссана Максима от всех однокласников - управляемость. Машина почти 5 метров длинной и весом 1.5 тонны (если пустая) рулится без проблем на любых режимах. Поверьте - ездил и на Камри и на Пассате (новых). Эти близко не стояли. Камри норовит увести морду, Пассат соответственно - корму.

Салон (среди одноклассников конечно) просто класс. Машина и для водителя и для пассажира. Сзади можно сидеть как хочешь. Места не просто много, а и широко. Ведь QX длиннее на 15 см. чем предыдущая модель. Есть интересная особенность. В салоне не укачивает. Знаю точно - семья у меня как "датчик качения". Что касается драйва тут вопросов нет. Движок 3.0 200 л.с. + спортивный режим на АКП делают чудеса. Повороты без крена и соскальзывания (широкая база и приземистый вид) уверенный вход в поворот (не требуется подруливание), как будто ввинчивается в траекторию. Еще одна особенность относительно "современных больших машин". Когда сидишь за рулем - видишь все вокруг и спереди и сбоку и, как ни странно, сзади. Парктроник - не самая важная деталь при парковке. Достаточно поворота головы и то не всегда - зеркала хватает, чтобы встать за 15 см. до авто сзади даже если рост водителя маловат (настройки сидений очень хорошие). В общем когда надо плывет, когда надо летает, когда надо встает (Break assist), когда надо порхает.

Что касается надежности - как уже говорил есть опыт с Ниссаном. Надежность хорошая, правда если сборка японская. Максима - японская сборка.

Всем пока. Удачи на дорогах и в жизни. Юра.

Плюсы
- управляемость
- удобный салон
- надежность

Минусы
- большая переплата за мотор 3,0 л

Стоит ли покупать Nissan Maxima QX 2004 г.? Каким будет Ваше следующее авто?
Ну что поделать - люблю Ниссан. Жалко, что заканчивается сборка этой модели. Придет новая - Тиана называется. Посмотрим, может не испортят японо-французы традиции японских мастеров.


#1477 Замена масла в АКПП

Написано megabyte 26 August 2012 - 11:00

Подготовил МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ MATIC D NISSAN и ПРОКЛАДКУ СЛИВНОЙ ПРОБКИ NISSAN , фильтр АКПП.

Естественно, сначала снимается защита (4 болта), выглядит она у меня так:
Изображение
Масло сливается просто, откручиваем пробку и сливаем в тару:
Изображение

Затем снимаем сам поддон, он крепится 21 болтом:
Изображение
Изображение

Прокладка поддона АКПП выглядит так:
Изображение

Окрутив поддон — обнаружили его вот в таком виде:
Изображение

Причем, магниты были вот в таком состоянии:
Изображение

Ну собственно, это вид АКПП снизу:
Изображение

Крышку отложили, начали снимать фильтр АППП. Снять необходимо 12 болтов:
Изображение
Изображение

Фильтр был в таком состоянии:
Изображение
Изображение

Промывали все очистителем:
Изображение
Изображение

После съема всего перечисленного, все очистили, от грязи, стружки (в том числе крышку и саму АКПП от старой прокладки) и установили все в обратном порядке. Фильтр поставили новый.
Заливаем масло через отверстие щупа:
Изображение

Залил масло в количестве около 5 литров — завел двигатель и включил поочередно все передачи на 3–4 сек., эта процедура позволила долить масло до уровня (перед включением передач — ествественно прокачал тормоза). В итоге залили около 6 л.

Источник: http://www.maxima-qx...asla-v-akpp-a33


#1118 Клубные наклейки v0.1

Написано megabyte 21 April 2012 - 21:06

КЛУБНЫЕ НАКЛЕЙКИ МОЖНО КУПИТЬ ЗДЕСЬ!!

Наклейки с машинкой позжу будут доработаны. Но концепция думаю ясна.
Наклейки будут распространяться бесплантно (дороговато их изготавливать как выяснилось)!
Чтобы заказать, пишите в ЛС. Позже будут примеры, как выглядят наклейки на автомобиле.
В регионы могу выслать почтой или выслать исходник по e-mail, чтобы вы сами распечатали.

АКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН:
от 23.10.2012. Наклейки планируется изготовить в декабре.

Изображение
Изображение
Изображение